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Mostrando entradas de 2016

Sophie Signolle, el brazo fuerte de Michel Gonet en Chile.

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Champagne está muy lejos de ser un monolito enterrado en su tradición. Por el contrario, de eso sólo su nombre y el de las viejas maisons que la han acompañado por siglos. En verdad, esta debe ser una de las apelaciones cuyos lanzamientos y novedades son tales, que logran constantemente desempolvarla. Lo cual no me parece nada de malo, a pesar que la finalidad del acto sea gran parte de las veces, una cuestión netamente comercial. No es un tema menor si la comparamos a otras denominaciones que han sido marcadas por la sobrevivencia de sus vinos y agrosistemas, tratando de mantenerse intactas para seguir alimentando el imaginario y todas aquellas manifestaciones simbólicas y materiales que han creado. Sentándose en su amplio reconocimiento territorial e histórico, Champagne puede renovarse e incluso indagar en las retro búsquedas. Cuestión corroborable al ver como se revela un extraordinario interés por variedades olvidadas –y permitidas en Champagne– como petit meslier, arbanne, froment…

Viña Santa Carolina, rescatando a los clásicos.

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En compañía de los enólogos Andrés Caballero y Jimena Balic, iniciamos un recorrido por viejas añadas de cabernet sauvignon de Viña Santa Carolina. Comenzamos la degustación con botellas correspondientes a 1952, 1954 y 1956, intercalando con algunos de la década del sesenta, para finalizar en los años 1975 y 1976.  Aparte de lo fascinante de viajar por estas reliquias que dejó al descubierto el terremoto de 2010, es increíble por decirlo menos, que sólo tres a cuatro botellas de un total de veinticinco o más, acusaran defectos como acorchado u oxidación. Para sorpresa, se encontraba rasguñando la botella toda la vieja personalidad del Maipo, vinos con el nervio suficiente que dejaban al descubierto pequeñas trazas de acidez, la que inevitablemente, nos llevó a conversar de cómo a pesar del tiempo esta había logrado sobrevivir. La mayoría de los vinos degustados fue parte de la antigua subdivisión de chacras de Ñuñoa y Macul, que con el venir de los años y posterior a su venta en 1967,…

Champagne, saliendo de la burbuja.

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Lo que partió como una inofensiva nota de prensa dominical, terminó convirtiéndose una noticia que generó bastante movimiento en la tradicional zona de Champagne. Fue una gruesa declaración que explicaba a rajatabla más o menos lo siguiente: “Las burbujas que se producen en los vinos de Champagne, no nos pueden dar indicios o evidencias de calidad, eso es parte de un juicio meramente estético. Y nada más”. Por supuesto que la sentencia no cayó en gracia al interior del mundo de la sommeliería, el tradicional oficio que actuó por décadas como promotor y garante del examen cualitativo a través de las burbujas. El artículo iba letra tras letra socavando a enólogos y asesores de la tradicional AOC francesa, que por años viajaron asesorando y predicando sobre la falta de pericia y uniformidad del Nuevo Mundo. No podemos dejar de mencionar el colapso arterial de los bebedores fanáticos, quienes después de arduas lecturas y consejos entre pares, ponían su mirada en el horizonte imaginario vi…