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Mostrando entradas de noviembre, 2014

Motivos de sobra, para mejorar el Estelado de Torres.

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Era evidente que un vino de estas características iba a causar revuelo en su primera semana de estreno. La verdad, todos se sumaron y apoyaron incondicionalmente este lanzamiento, donde fue visible una prensa que daba vueltas y giraba en círculos publicando encandilada el maravilloso suceso, del primer espumante actual elaborado con un 100% de uva país. Pues bien, la primera versión de este espumante era de una calidad indiscutible, con una lograda integración del vino con el gas carbónico que rayaba en la perfección, de burbuja finísima, con mucha altura, un amargor delicado que recorría esa pequeña nota rustica y fresca de la país, más, una acidez equilibrada que hacía salivar intermitentemente. Con todo eso, Estelado se la jugaba además por darse a conocer como el primer vino espumante chileno que se atrevió a hablar de comida y burbujas, cuando todos sugerían que los vinos espumantes serían ideales para el aperitivo, reemplazando al pisco sour. En el caso de Estelado, condiciones …

Entre Valle, cabernet sauvignon del Itata. Siete años y más que eso.

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Siete años, asegura Manuel Soto en la presentación del Concurso de Vinos de Ránquil, es el tiempo que ha permanecido oculto subterraneamente este cabernet sauvignon proveniente de la parcela La Quinta, en la comuna de Ránquil, Valle de Itata.Siete probables años que convirtieron la dureza del cabernet, en un vino extremadamente suave, sedoso y muy directo en términos de fruta, con un alcohol que a duras penas llega a los 12 grados, en una botella de tan solo 700 c.c. que se baja de una sentada. Algo exquisito.Hasta acá vamos bien. Mejor dicho, muy bien, comparándolo con parte de los vinos artesanales de Itata que presentan alto niveles de acidez volátil (acético o vinagre) que no es percibido por algunos viñateros como un defecto. Contrario a lo que muchos piensan, esto puede ser el resultado de venir replicándolo durante décadas, habiéndolo aprendido quizás de algún ascendiente u otro productor vecino. Así podemos sacar cuentas de la escaza intervención de las pequeñas viñas del Itat…

Champagne Selosse, Léclapart y Drappier. Y el acercamiento de los espumantes chilenos.

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Drappier, Anseleme Selosse y David Léclapart se encuentran en un inadvertido pináculo de lo que podría llamarse una subcategoría de champagne, que ha ido paulatinamente reescribiendo ciertas reglas de la denominación de origen, sin intimidar a los productores industriales y mucho menos persuadiendo al periodismo especializado. La raíz de lo que puede considerarse un problema, es complejo pero fácil de explicar: cuesta ir en contra del estilo y plataforma comercial impuesta por el consorcio dueño de las seis mansiones más prestigiosas de champagne, o “Grandes Marques”. El mismo que convenció a través de un simple y hábil trabajo de marketing, que mezclando determinados vinos que reportan grados de untuosidad y acidez, o un integramiento de burbujas y corona con oxidación controlada a través de un rectificado método champenoise, han de ser los únicos parámetros cualitativos que deben aceptarse sin cuestionamiento alguno. De hecho todos, profesionales y aficionados se rigen por este cont…